Каркасная баня почти ничем не уступает более дорогим аналогам из натурального дерева. Для большей части нашей страны достаточно толщины стенки каркасной бани 10 см. Слой минеральной ваты по теплопроводности толщиной всего 13 см заменяет стенку толщиной 50 см бруса. Теперь оцените разницу в ценах на материалы. К этой разнице следует прибавить стоимость дополнительного утепления той же минеральной ватой.
Что такое каркасная баня?
При правильной организации строительство такой бани с нуля может занять не более двух недель на выполнение работ.
На заметку: еще в процессе создания каркаса нужно знать, какой материал будет использоваться для утепления. Дело в том, что в международном стандарте указано, что ширина прессованной стекловаты или пенополистирола составляет 60 см, а некоторые отечественные производители уменьшили ее на несколько сантиметров. Это необходимо учитывать при расчете расстояния между опорами каркасной конструкции, иначе утепление каркасной бани изнутри своими руками будет очень сложным и непроизводительной тратой большого количества дорогостоящего изоляционного материала.
Технология утепления каркасной бани своими руками
Утепление стен
Рассчитайте необходимое количество минеральной ваты. Сделать это несложно – просуммировать площади наружных стен и потолка. Нет необходимости сбрасывать со счетов ширину и количество вертикальных стоек, поэтому у вас будет достаточно запаса на покрытие непредвиденных убытков.
На заметку: работы по утеплению следует проводить только в сухую погоду. Можно найти совет сначала отделать каркас ветрозащитным материалом, а потом уже спокойно утеплять постройку независимо от погоды. Во-первых, ветрозащитный материал никогда не защитит минвату от проникновения влаги под дождем. Во-вторых, значительно увеличится количество мест, где изоляция неплотно будет прилегать к раме. Правда, проверить герметичность подушки можно только изнутри, снаружи нет возможности, она обтянута материалом.
Чтобы убедиться в этом, попробуйте вставить в нишу рамы лист минеральной ваты. С другой стороны, острые углы ваты могут повредиться и не встанут на место, а толщина слоя утеплителя в этих местах будет достаточно маленькой. Каждая плита минеральной ваты нужно подправить, чтобы они имела прямые углы и линии, а помочь в этом ножовочное полотно. Необходимо следить за тем, чтобы торцы и весь периметр плиты минваты соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.
На заметку: утепление работает более эффективно, если вместо одной плиты толщиной 100 мм установлены две плиты толщиной 50 мм. Это позволит перекрыть стыки между отдельными панелями и лучше контролировать плотность прилегания их торцов к элементам каркаса. По стоимости потери нет, а качество значительно улучшается. Далее начинается укладка минеральной ваты от пола до потолка.
Совет: прессованную минеральную вату гораздо проще резать обычной ножовкой. Перед этим максимально обточить зубья болгаркой и немного развести их.
Некоторые строители используют для этого монтажные ножи. Но стоит отметить, что, во-первых, его лезвие очень тонкое, что затрудняет ровную нарезку толстых ломтиков. Диск не прорежет всю минеральную вату с первого раза, приходится делать несколько проходов по одному и тому же месту. И попасть в разрез, сделанный во второй раз, практически невозможно. Во-вторых, лезвие быстро тупится на стекле, что приводит к неровному срезу, а рваному.
Установите утеплитель по всему периметру каркасной стены бани. Иногда после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а наружное утепление не может быть произведено по разным причинам. Но не стоит отчаиваться, ведь найти выход из положения можно.
К вертикальным опорам конструкции прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см. А расстояние между ними должно быть не менее 60 см. Выбирать стоит более точное значение исходя из линейных размеров подушки из минеральной ваты. Между ними рейками можно положить еще один слой теплоизоляционного материала. Не переживайте, что внутренние размеры дома уменьшатся, и эти несколько сантиметров никто даже не заметит.
После окончания работ следует приступать к установке вентиляционных и инженерных сетей, если они есть. Перед началом данного вида работ следует иметь карту расположения вентиляционных изделий, прокладки кабелей и водопроводных или канализационных труб.
На заметку: вместо того, чтобы класть минеральную вату возле пола, положите ее на деревянную доску. Такое расположение позволяет исключить риск намокания теплоизоляционного материала, что в результате может привести к преждевременному выходу из строя деревянных конструкций.
Установите пароизоляцию изнутри. Очень важно, чтобы все работы выполнялись точно по инструкции. Правда в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты может сильно снизить ее энергосберегающие свойства. Кроме того, крайне нежелателен длительный контакт стоек с мокрым ворсом.
Для пароизоляции могут использоваться самые разные материалы:
- недорогая полиэтиленовая пленка,
- довольно дорогая флизелиновая пленка;
- фольгированный утеплитель.
Защитный барьер крепится степлером с минимальным нахлестом материала 5 см. Стыки следует герметизировать очень тщательно, используя для этого обычный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Стоит отметить, что в процессе эксплуатации любой образовавшийся зазор даже небольшой толщины обязательно даст о себе знать со временем. Выполняйте все технические операции максимально аккуратно.
Прибейте рейки толщиной примерно 2 см и прикрепите к ним вагонку. Проверьте ширину и длину помещения, если размер правильный, можно резать сразу всю вагонку. Закрепите вагонку снизу-вверх, используя маленькие гвозди длиной до 2 см.
Гвозди можно вбивать двумя способами:
- в пазы – преимущества данного метода заключаются в эстетике. Однако стоит отметить, что метод довольно сложный и трудоемкий, что займет большое количество времени;
- в лицевую поверхность.
На этом внутренняя работа по утеплению каркаса бани своими руками завершена и можно к наружному утеплению каркасной бани.
Утепление наружной поверхности каркасных стен бани
Прежде, чем приступить к работам, следует произвести расчет материала и метизов, которые потребуются для качественного и эффективного утепления. Пенополистирол можно крепить специальными штифтами с увеличенным диаметром шляпки или монтировать на полимерный клей.
На 1 м2 площади стены, как правило, требуется 6 штук дюбелей. Количество клея определяется в зависимости от того, насколько гладкая поверхность стены и как он наносится: сплошным методом или только по краям и центру. Для отделки поверхности доски вам понадобится сетка и штукатурка шпона.
Проверьте состояние поверхностей каркасной бани и при необходимости исправьте проблемные места. Плиты ОСБ должны быть полностью сухими. Снаружи их не нужно защищать от влаги, пенополистирол справится с задачей, не пропустит ни влагу, ни пар.
На заметку: не пытайтесь сделать обшивку стены идеально ровной, расхождения до 0,5 см легко исправляются при укладке пенопластовых плит.
Работая снизу здания, очень внимательно проверьте положение первого ряда. Плиты из пенополистирола в отличие от других теплоизоляционных материалов имеют лучшую адгезию, а современные материалы обладают отличной адгезией. Плюс проще и быстрее использовать клей, который позволяет выровнять поверхность. В случае, если на стенах имеют явные неровности, то используйте дополнительный слой клея. Для экономии материала склеивать можно только углы и центр листа.
Используйте длинную прямую рейку, чтобы проверить положение пенопластовой доски. В то же время вы должны контролировать размещение как минимум двух листов пенополистирола.
На заметку: если вы неопытны в выполнении данного вида работ, то настоятельно рекомендуем отбить горизонтальную линию на стене на расстоянии, равном ширине бумаги. С веревкой это займет всего несколько часов, а преимущества будут очевидны сразу. Эти линии непрерывно контролируют положение каждого ряда теплоизоляции.
По этой технологии утепляются все стенки бани. Аккуратно обрабатывайте проемы дверей и окон. Теперь нужно дождаться высыхания клея, что может занять от 24 до 48 часов в зависимости от марки. Клей высох – можно приступать к установке армирующей сетки и нанесению декоративной штукатурки.
Штукатурка на армирующей сетке
- Аккуратно проклейте все швы между отдельными кусками теплоизоляции клеем, подрезая большие выступы вверх.
- Приготовьте раствор по инструкции, для работы можно использовать большой шпатель или кельму. Сначала предварительно закрепите сетку в нескольких местах, затем нанесите клей на всю поверхность. Убедитесь, что он нигде не провисает и не отрывается от поверхности плиты из пенополистирола.
- Оштукатурьте наружную поверхность утеплителя. Нет необходимости наносить толстый слой раствора, в основном, чтобы скрыть арматурную сетку. Штукатурка должна покрывать стальную сетку на 1-2 мм.
- Нанесите слой штукатурки на арматуру. Но перед этим армирующий слой должен просохнуть несколько дней. Подготавливаем штукатурку к дальнейшей покраске, либо к облицовке различными материалами. Нанесение штукатурки рекомендуется производить при температуре выше +5 градусов, следует избегать жаркой, ветреной и дождливой погоды. Также рекомендуется выбирать штукатурку высокого класса для производства наружных работ, поскольку она выступает в качестве защитного слоя стен от воздействия внешних факторов и погодных условий. Теперь можно считать, что утепление каркасной бани в области стен – завершено. Следует перейти к потолку.
Утепление потолков
Данную процедуру специалисты также рекомендуют производить с использованием минеральной ваты толщиной 10 см. Важно обеспечить надежную пароизоляцию, минеральная вата под потолком работает в самых сложных условиях.
Листы можно ставить на черновые потолки (наилучший вариант со слов специалистов) или закреплять любыми металлическими рейками для предотвращения выпадения.
- Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Можно воспользоваться третичной безбортовой доской толщиной около 20 мм. Не забудьте удалить кору. Под корой всегда со временем вылезут древесные вредители, которые начнут повреждать все элементы из дерева бани. Расстояние между досками 20 ÷ 25 см, для их крепления можно использовать обычные гвозди или шурупы.
- Уложите теплоизоляционный материал в свободные ниши чернового потолка, тщательно выравнивая их по всему периметру. Сначала следует разместить все утеплители с одной стороны мансарды, затем исправить их положение с внутренней стороны. Вставьте нож или ножовочное полотно в швы между листами и сдвиньте их вперед/назад, чтобы добиться идеального прилегания утеплителя со всех сторон.
- Отдельное внимание стоит уделить пароизоляции. Для ее реализации рекомендуется выбирать современные материалы, которые отличаются ценовой политикой, но на «отлично» справляются с поставленной задачей.
На заметку: особое внимание уделите герметизации стыков теплоизоляционного материала. Нахлест в этих местах более 5 см, а швы следует проклеить скотчем или специальной фольгой. Стоит отметить, что в случае работы с фольгой – требуется высокая аккуратность, поскольку это достаточно хрупкий материал и любые лишние или неаккуратно сделанные отверстия значительно снизят эффективность пароизоляции, со всеми вытекающими негативными последствиями. Пароизоляцию закрепляют степлером, при этом не допускается провисание материала на большой площади. Расстояние между финишной обшивкой потолочного ограждения и утеплителем должно быть не менее одного сантиметра.
- Прибейте к балкам на потолке рейки, толщина которых не будет превышать двух сантиметров. После этого на них крепится отделочный материал, к примеру, вагонка.
- Проверьте расположение гидроизоляции и утеплителя, если все в порядке, то приступайте к отделке потолка. При обшивке могут возникнуть дополнительные работы, если дымоход печи выходит из-под крыши. Как обрезать дымоход?
Принципы защиты утепленных потолков
Сложность проекта зависит от материала изготовления и типа дымохода:
- Металлическая труба. Во время утепления потолка необходимо оставлять расстояние не менее двадцати сантиметров между его стенами и ближайшим деревянным элементом. Отверстия в потолке после утепления и установки дымохода рекомендуется укрыть листом металла. Для герметизации зазоров используйте тонкий слой минеральной ваты или асбеста, которые следует укладывать в пространство между потолком и листом железа, а фиксировать – гвоздями или саморезами.
- Обычные кирпичи. Обычно такие дымоходы имеют толщину стенки 220 см. Дополнительные мероприятия по утеплению деревянных конструкций такие же, как и в случае с металлическими конструкциями.
- Классический кирпичный. Имеет специальные утолщения в местах, где проходит потолок. Никаких дополнительных противопожарных мер на вершине проходки дымохода не предпринимается.
