Угловой камин – это тип отопительного прибора, который выступает из угловой стены комнаты, обеспечивая как тепло, так и визуальную привлекательность. Несмотря на то, что угловые камины были популярны в течение многих десятилетий, они по-прежнему широко используются и ценятся сегодня как особенность различных современных домашних дизайнов и декоров.
Для тех, кто предпочитает более традиционный взгляд на камины, угловой камин на дровах может стать идеальным выбором. Дровяные угловые камины приносят с собой уютное тепло и аромат, которые являются уникальными для этого типа камина. Многие домовладельцы также имеют склонность к их эстетически приятному виду во время сжигания топлива, поскольку они производят потрескивающее янтарное свечение и имеют отдельную камеру сгорания, которые обеспечивают уникальные визуальные характеристики. Однако за ними нужно ухаживать чаще, и для их установки требуется больше предварительных работ по сравнению с газовыми каминами.
Особенности дизайна Углового камина
Основными элементами углового камина для дома являются топочная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит КПД и производительность нагревателя. Основание конструкции, называемое подовым столом, находится на уровне пола, непосредственно на фундаменте. Перед угловым камином из кирпича есть место для костра. Его кладут из огнеупорного кирпича и покрывают черепицей или металлическими листами. По нормам пожарной безопасности площадка должна выступать из портала не менее чем на 30 см с каждой стороны.
Стол над камином подразумевает расположение на нем дров. Каноническая конструкция не предусматривает установку решетки, но обычно ее устанавливают для повышения производительности нагревателя. Также в печах с закрытой камерой сгорания нижнее поддувало позволяет регулировать интенсивность пламени. Таким образом, можно продлить время горения закладки топлива, а значит повысить КПД конструкции.
Внизу они облицованы огнеупорным материалом наподобие топки – температуры в этом месте часто превышают 1000°С. Обычно для повышения способности рассеивания тепла задняя стенка футерована пластиной из нержавеющей стали или чугунной пластиной. Для дальнейшего улучшения теплопередачи от камина задняя часть камеры сгорания наклонена вперед. Это позволяет направлять тепловую энергию в сторону пола.
Над топкой углового камина своими руками устраивался дымосборник – камера в виде усеченной пирамиды с небольшим порогом впереди. Этот барьер препятствует смешиванию холодного воздуха с продуктами горения и служит дополнительным барьером, препятствующим проникновению дыма в помещение.
На задней стенке дымосборника имеется дымовой (дымовой) зуб – выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удалось уменьшить расход дымовых газов и заставить их дольше находиться в зоне горения. Дымоходы удерживают сажу в дымоходе, не давая ей попасть в камеру сгорания. По этой причине дверцы для чистки дымохода часто устанавливают рядом с кирпичными выступами.
В месте перехода от града к дымоходу установили вентиль для регулирования тяги. После того, как дрова полностью прогорят, она также будет перекрывать проход теплого воздуха в помещение.
Конструкция дымохода, используемого для вывода продуктов сгорания, ничем не отличается от конструкции других дровяных печей. Для обеспечения хорошей тяги трубы приподнимают над коньком крыши, но не менее чем на 5 метров от очага (колосника).
Расчет основных размеров
Точное количество необходимого материала для строительства углового камина своими руками зависит от конструкции камина и его размеров. Для подсчета количества кирпичей рекомендуется использовать схему сортировки. При этом каждая половинка, три или четыре блока считаются целыми кирпичами, и полученное значение нужно умножить на поправочный коэффициент 1,2. Это позволит получить небольшую прибыль в случае брака или повреждения при доставке и разгрузке. Стоит отметить, что количество состава для кладки для производства швов толщиной 5 мм вам нужно приготовить одно ведро смеси на 50 кирпичей.
Подготовка к строительству
Куда установить камин?
Угловая конструкция очерчивает очень узкий круг возможных вариантов размещения обогревателя – на стыке внутренних или наружных стен помещения. Однако правильный выбор места установки углового камина серьезно влияет на удобство монтажа и тепловую эффективность агрегата в процессе эксплуатации. Чаще всего камин устанавливают в самой большой комнате – гостиной или холле, так как для его полноценной работы требуется большое количество воздуха. Минимальная площадь помещения составляет 20 квадратных метров.
Угловой камин не следует размещать перед дверями и окнами, так как при открывании дверей и окон между топкой и открытым оконным (дверным) проемом будет образовываться поток воздуха. Кроме того, необходимо соблюдать обстановку у конька крыши – это значительно облегчит процесс возведения дымохода. Кроме того, короткий дымоход снаружи здания более гармоничен на фоне крыши.
Обязательно обратите внимание на участки помещения, которые будут соприкасаться с различными частями дровяного теплогенератора. Балки и стропила нельзя устанавливать в месте установки дымохода, а опорные лаги нельзя подкладывать под деревянный пол.
Камины с закрытыми топками обеспечивают постоянную вентиляцию вне зависимости от места установки. Работа отопительного прибора с чугунным коробом практически не сопровождается выбросом дыма в помещение.
Как заложить фундамент?
Идеальный вариант – обустроить основание углового камина еще на этапе строительства дома. В этом случае плиты можно заливать тем же раствором, который использовался для возведения ленточного фундамента здания. Единственное условие – между конструкциями должен быть предусмотрен зазор шириной от 5 до 10 мм. Правда заключается в том, что массивные стены здания со временем осядут. В этом случае сместятся и части камина, а в стенах его помещения появятся трещины и зазоры. Чтобы этого не произошло, фундамент утеплителя никогда не крепится к низу дома.
Если при ремонте или реконструкции необходимо соорудить камин, часть пола необходимо убрать. Если в доме установлен деревянный пол, то подрежьте его там, где будет установлена каминная полка, оставив запас по 10-15 см в каждую сторону. Для этих целей можно использовать традиционные ножовки и станки — электролобзики или ручные циркулярные пилы. В полученном проеме выкопали котлован глубиной 0,5-0,6 м для дальнейших работ по следующей схеме.
- На дно ямы расстелить слой песка толщиной не более 15 см, затем утрамбовать и утрамбовать сыпучий материал, после чего сбрызнуть водой.
- Поверх песка необходимо насыпать гравий толщиной 10-15 см. В некоторых случаях можно использовать гранитную крошку или битый кирпич.
- По углам были забиты прочные деревянные бруски и к ним прибита опалубка. При выполнении этой работы необходимо следить за обрезкой верхнего листа. Их необходимо максимально точно выровнять, так как это влияет на геометрическую точность конструкции.
- На высоте 5-10 см от дна устанавливаются армирующие планки. Для этого молотком забивают несколько металлических штифтов и плетеной нитью закрепляют на металлических штырях строительную сетку. Другой вариант – установка армирующих конструкций на обе половинки кирпичей.
- Смешайте щебень, песок и цемент М-400 в пропорции 4:3:1, чтобы получился бетон. Если используется гранитный экран, его соотношение с цементом должно быть 3:1. Песок не используется. Бетон заливают в формы и уплотняют вибрацией, трамбовкой или штыковым способом. После этого выровняйте поверхность.
- Первоначальная коагуляция раствора завершится в течение 5-6 часов. По истечении этого времени конструкцию закрывают рубероидом и выдерживают несколько недель до полного застывания бетона.
Иногда не удается выровнять поверхность фундамента из-за использования крупного гравия. В этом случае фундамент заливается в два этапа. Сначала форму на 4/5 заполняют бетоном и уплотняют. Оставшуюся 1/5 часть заливают обычным цементным раствором. После этого несложно подогнать поверхность фундаментной плиты до нужной формы.
Приготовление кладочного раствора
Для раствора лучше всего использовать глину высокой жирности, замочить ее за 1-2 дня до начала работы. Полученную массу процедить через сито, одновременно вымешивая не растворившуюся массу. Впоследствии однородная консистенция позволяет укладывать плитку на швы любой толщины, вплоть до максимальной рекомендуемой толщины 3 мм.
Добавляйте песок в глиняный раствор непосредственно перед началом кладки. Его количество зависит от жирности материала, поэтому правильное соотношение определяйте следующим методом: Скатайте из раствора шар размером чуть больше шарика для пинг-понга и поместите его между двумя ровными досками, ровно сложив их вместе. , смотрели, когда комочки начали лопаться:
Если сферы почти сразу распадаются, это указывает на увеличение количества песка в растворе;
Если шар сжался до половины своего диаметра, а трещин не появилось, в глиняной смеси недостаточно песка.
Идеальным считается такое соотношение, при котором при сжатии блока на 1/3 его диаметра появляются трещины. Кладку можно производить только этим раствором, в остальном проблем с прочностью и герметичностью швов не возникает.
Как уложить угловой камин своими руками?
- Первый ряд не просто выложен ровно. Они должны быть идеальными, ведь от этого зависит геометрическая точность всей конструкции. Возможно, вам даже понадобится нарисовать контур каминной полки на гидроизоляции фундамента. Кладка сплошная и полностью соответствует схеме порядовки.
- Боковые стенки, устроенные со второго ряда, образуют пространство под камином, необходимое для сушки и хранения дров. Вплотную к внешнему краю на кирпич необходимо уложить металлический уголок длиной 600 мм. В дальнейшем она будет служить опорой для кирпичей очага.
- Кладка третьего ряда осуществляется точно также, как и предыдущий ряд, с той лишь разницей, что на стальной уголок укладывается металлическая пластина толщиной 3-5 мм. Кстати, закрыть каминный зал можно и другим способом – с помощью четырех спаренных сварных уголков шириной 60 мм.
- Четвертый ряд – кирпичный пол дровяника.
- В пятом ряду в дело вступают глиняные кирпичи. Ими расстилают дно топки.
- Перед тем, как приступить к кладке 6-8 рядов, установите круг на шлифмашину, которая будет обрабатывать камень и растворять огнеупорный кирпич пополам. Они понадобятся для футеровки камеры сгорания.
- С седьмого по девятый ряд при возведении боковых стен устраивали наклонную заднюю поверхность топки. Это подготавливает основу для формирования дымоходных зубьев.
- Десятый и одиннадцатый ряды выполняются последовательно для продолжения построения массива обогрева. Чтобы начать блокировку камер сгорания, вдоль внешней кромки двенадцатого ряда размещены два стальных рога длиной 600 мм. При этом они ориентированы внутрь горизонтальными полками.
- Тринадцатый и четырнадцатый ряды перекрывают переднюю часть топочного окна. Для этого по краям устанавливаются огнеупорная глина и красный кирпич, соединенные попарно друг с другом. Разумеется, глина должна располагаться со стороны высокотемпературной зоны.
- Ряд 15 завершает расположение задней стенки и зубцов. В этом месте начинается переход между топкой и дымоходом.
- Для формирования каминной полки шестнадцатый и семнадцатый ряды кирпичей сдвигаются наружу. Начиная с восемнадцатого ряда внутреннее пространство углового камина из кирпича уменьшили за счет установки дымосборника. Сечение дымохода уменьшено до двадцати рядов.
- Строки с 21 по 24 устраивают дымоход. Эту часть углового камина нельзя назвать полноценным дымоходом, поскольку в нем помимо газовых труб есть еще элементы боковых стенок каменки.
- Начиная с 25-го ряда, они добавили переходную секцию дымохода, называемую горловиной. В этой части трубопровода устанавливается печная арматура. В данной конструкции этот компонент установлен после 27 ряда.
- Вход в показанный камин имеет прямоугольную топку. При желании его также можно сделать арочным. Для этого на кирпичные опоры была установлена опалубка из реек и фанеры. На «тычок» кладут предварительно нарезанные кирпичи одинаковой формы.
Установка дымохода
Тем, кто думает, что дымоход – это всего лишь непосредственный выход дымовых газов, стоит присмотреться к схеме и последовательности дымохода, которую рекомендуют специалисты для обустройства углового камина на дровах. Внутри это действительно полая прямоугольная трубка. Что касается экстерьера, то его конфигурация выполняет важное функциональное назначение.
Утолщение в месте соединения с потолком называется пушком. За счет нескольких рядов кирпичей можно снизить температуру дымовых газов, поэтому нет необходимости устанавливать изоляцию. Если установить прямой тонкотелый стояк, то потолок придется защищать несколькими слоями асбестовых или базальтовых плит.
На крыше дымоход должен быть увеличен, получаются так называемые выдры. Помимо эстетической цели, это расширение выполняет еще одну не менее важную функцию. Во время дождя выдры не дают атмосферным осадкам стекать по наружным поверхностям стояков, защищая таким образом кирпичи от повреждений. Что касается защиты дымохода, то для этого труба закрывается металлической крышкой.
В остальном при строительстве дымохода для углового камина своими руками необходимо соблюдать те же требования, что и для других дровяных печей. Правильное размещение конструкции крыши зависит от тяги и, следовательно, от производительности камина.
