Радиаторы из алюминия часто вследствие механических воздействий разгерметизируются. Починить такую неисправность сложно, так как из-за химических свойств материала происходит отслоение припоя и щель открывается вновь. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, стоит ознакомиться с тонкостями этого процесса.
Почему ремонтировать алюминиевые агрегаты сложно
Алюминий очень распространенный материал. Он прочный, обладает хорошей теплопроводностью и малой массой. Чаще всего его применяют для изготовления устройств больших по площади и требующих активной теплопередачи.
При всех достоинствах основной недостаток – трудность в ремонте. Это связано с тем, что металл химически активный. Плотной оксидной пленкой, образующейся на поверхности изделий защищает его от различных атмосферных воздействий. Она почти не удаляется механически или термически. Для пайки металла, его нужно прогреть, чтобы частицы соединились друг с другом. Но при нагревании алюминия появляется слой оксидов и контакта между молекулами не происходит. Этот слой не дает сцепиться припою и металлу. Если нарушить порядок работы при пайке, то вскоре латка отходит и течь открывается вновь.
Частая проблема
Хоть конструкция радиатора и хрупкая, но при правильной эксплуатации он работает без проблем долгие годы. К возникновению проблем могут привести:
- Плохое качество заливаемой жидкости – антифриз и тосол хорошего качества не вступают в реакцию с оксидной пленкой или самим алюминием. Но вот если жидкость имеет другой химический состав, то начинается коррозия, что приводит к постепенному разрушению сот агрегата.
- Механическое повреждение – это последствие ДТП, столкновения с бордюрами или пнями, то есть непосредственное пробитие радиатора, когда появляется отверстие и из него течет.
Что может запаять алюминиевое изделие?
Не смотря на всю сложность процесса пайки, решение есть. Главное правильно определиться со способом. В качестве основных средств применяют:
- Флюс железо-канифольный – канифоль подогревают и добавляют туда стальные опилки (немного пройтись напильником по куску металла). Такая смесь не дает образоваться оксидной пленке. Совместив его с припоем по алюминию (Т плавления до 250оС) можно запаять агрегат не допустив перегрев. Такой способ отлично подходит при пробоинах менее 5мм.
- Плавень – когда канифольно-железный флюс не справляется, адгезии можно добиться использовав вещество на основе хлористых калия, лития, натрия, сернокислого натрия, криолита. Вещество отлично справиться с оксидной пленкой и припой схватиться на поверхности. Припой также нужно применять специальный вида П150А, П250А, П350А, также подойдет на основе олова ПОС-60.
- Флюсовый припой – изготавливается в виде прутка внутри которого флюс для алюминия. Его оплавливают газовой горелкой и вводят в трещину. Когда флюс плавится, выделяемые вещества растворяют оксиды и припой отлично схватывается с металлом. При правильном совмещении толщины прутка и выборе интенсивности горелки (приблизительно 400оС) гарантированно качественное заделывание щелей от 5 до 10 мм.
- Масляный припой – некоторые мастера для спайки применяют минеральное масло. Это может быть любое – индустриальное для станков или оружейное. Деталь промазывают маслом. Затем зачищают твердым предметом, например, ножом, поверхность от слоя оксидов. Масло не дает кислороду вступить в реакцию с металлом, новая пленка не появляется. В процессе пайка масло испаряется с поверхности и припой схватывается. Данный метод подходит для отверстий от 5 до 10мм. Применим чаще всего когда нет специального припоя, а под рукой только олово.
- Омеднить – чтобы блокировать появление окисла иногда применяют раствор медного купороса. Медь меньше контактирует с кислородом, поэтому припаять ее слой проще. Чтобы омеднить края пробоины нужно взять медный тонкий электрод и батарейку на 3 вольта. Когда ток начинает действовать, медные атомы из купороса садятся на зачищенный край алюминия. Получаем медное покрытие.
- Специальные припои и флюс – если рядом есть магазин с реактивами, то проще приобрести готовые составы для работы по алюминию: припой П150А, П250А, П350А; флюс Ф-64, ЛТИ-120, SF-OR/AL-19. Такие составы требуют работы с маломощным паяльником.
- Эпоксидный клей – может стать альтернативой спайке. Довольно таки надежный способ без пайки заделать даже крупные пробоины в совместительстве с заплатами (углеродными, стеклянными, базальтовыми, металлическими). Лучше применять специальные составы для металла, которые хорошо приклеиваются к алюминию и имеют аналогичные коэффициенты расширения, что придает крепость.
- Карандаш сварочный – смесь серы с магнием, алюминием или другим металлом. Такое изделие поджигают и им заплавляют дырки без использования дополнительных устройств. При этом процессе сера с магнием дают нагрев, а металл в составе и есть припой. Проблему с оксидной пленкой он решает частично, но можно заделать трещину менее 5мм.
Имейте ввиду: соединение не очень надежное.
- Холодная сварка – специальный полимерный состав, по сути клей с дополнительными веществами. Очень пластичный и позволяет справиться с пробоинами свыше 10 мм.
Как запаять радиатор своими руками?
Хотя это процесс довольно кропотливый, но можно обойтись без услуг мастера и сделать все самостоятельно. Существует несколько способов. Рассмотрим самые распространенные.
Паяем при помощи прутка с флюсом
Для работы нужны:
- Паяльник от 90Вт или газовая горелка;
- Растворитель типа уайт-спирит, антисиликон или спирт;
- Припой-пруток с флюсом;
- Наждачка или металлическая щетка.
Перед началом пайки нужно слить с радиатора охлаждающую жидкость, демонтировать его с места установки. Лучше положить на стол, чтобы хорошо видеть трещину. Далее выполняем пошагово инструкцию:
- Зачищаем трещину и металл рядом при помощи наждачной бумаги, чтобы убрать слой оксидов и загрязнения.
- Промазать очищенный участок растворителем или спиртом, чтобы обезжирить.
- Нагреть паяльник или включить газовую горелку.
- Прогреть область для паяния.
- Запаять отверстие, подавая пруток с припоем к жалу паяльника или горелке
- После проведенных манипуляций набрать в радиатор воду и подать давление до 10атм, чтобы проверить, не течет ли шов.
Данный способ самый простой и действенный.
Пайка с омеднением алюминия
Чтобы на поверхности алюминия не образовывалась пленка окисей, применяют омеднение при помощи раствора медного купороса. Полученная пленка улучшит адгезию с припоем.
Необходимые материалы и инструменты:
- Медный купорос;
- Электрод с присоединенными проводами (медными) до 12 В напряжения;
- Пластилин;
- Растворитель или спирт;
- Наждачная бумага;
- Флюс;
- Припой;
- Паяльник большой мощности.
Порядок пайки:
- Зачищаем наждачкой отрезок для ремонта;
- По периметру щели из пластилина делаем бортик, чтобы не вытекал анодирующий раствор;
- В емкость, полученную внутри бортика заливаем 20% раствор купороса;
- Минусовой провод присоединяем на массу радиатора. Плюс в раствор купороса, не касаясь массы;
- Подключаем провода к току на 5 минут примерно;
- Когда на алюминиевой поверхности появляется медная полоска, жидкость сливают, пластилин убирают и обезжиривают дыру по периметру;
Имейте ввиду: медный слой получается тонкий и его нельзя тереть.
- Включаем на прогрев паяльник.
- Покрываем место ремонта флюсом;
- Прогреваем жалом паяльника зону ремонта, затем подаем туда припой.
Этот вариант пайки не столь популярен как предыдущий. Но такая латка прослужит долго.
Химическая пайка
В качестве химической пайки применимы: клей по металлу, холодная сварка, эпоксидная или ПЭ-смола. Порядок действий при любом из выбранных материалов идентичен:
- Очищаем зону ремонта наждачкой
- Обезжириваем зачищенную поверхность
- При помощи подручных средств наносим клей на поверхность и стараемся попасть внутрь отверстия.
- *Если дырка большая, то лучше взять кусочек армированной ткани. Ее напитываем клеевым составом и плотно прикладываем к поверхности с трещиной. Через 3-5 мин наносится еще один слой клея и так до 5 раз.
- После полного высыхания клея нужно проверить шов, залив водой радиатор и дать давление (компрессором).
Как паяют разные радиаторы
Не смотря на место расположения радиатора (на кондиционере, в основном блоке, на печке, масле) их устройство идентично: это трубчатая сетка в совокупности с охлаждающими ребрами. Но так как вещества, циркулирующие внутри различны, есть нюансы в ремонте.
Узнаем о них:
- Основной радиатор – работает на антифризе. Его трубки тонкие и плоские при этом между ними очень много тонких алюминиевых ламелей. Работает с давлением до 2атм и температурой до 120оС. Такой тип трубок не имеет принципиального различия в пайке припоем с паяльником или горелкой, клеевыми составами без дополнений армированного материала.
- Печной радиатор – залитая жидкость и температура идентичны. Но габариты устройства меньше. Поэтому для обеспечения теплоотдачи каналы сделаны большего сечения и соты гораздо плотнее. Поэтому у данного агрегата ремонтопригодны только легкодоступные небольшие дефекты.
- Радиатор масляный – так как жидкость в них более вязкая, то сечение каналов увеличено. Температура также выше в среднем на 15оС. при высоких оборотах двигателя давление может подниматься до 5атм. Для таких агрегатов применим высокотемпературный припой или воспользоваться аргонной сваркой.
- Радиатор на кондиционере схож по форме с основным. Но его функционал рассчитан на температуру до 100оС. Давление же выдержит 3 атм. Его также лучше паять только в случае мелких трещин. Что-то серьезное лучше залатать при помощи сварки.
