Смена батарей в наше время связана с заменой старых чугунных радиаторов на новые, зачастую также чугунные. Выбор этого материала обусловлен его высокой антикоррозийной устойчивостью, продолжительным сроком службы, высокой теплоотдачей и стоимостью в разы дешевле аналогов. Минусом таких агрегатов является их громоздкий внешний вид. Но и с этим современные производители не отстают от конкурентов, придавая своим изделиям более привлекательную и стильную форму. Когда необходимо демонтировать радиатор отопления нужно учесть некоторые аспекты. Все зависит от метода крепления к подводкам, особенностям фитингов. В соответствии с этим подбираются инструменты и варианты решения задачи. Рассмотрим их подробнее.
Для чего менять батарею?
Следующим значимым элементом отопительной системы после котла является радиатор. Иногда бывает такое, что он перестает греть как положено. Следовательно, пришло время замены агрегата. Также возникает необходимость в демонтаже старых батарей, когда они не вписываются в новый интерьер. В качестве очевидных причин для их смены становятся дефекты или какие-либо повреждения, не поддающиеся ремонту.
Обычно все вышеперечисленные варианты могут собраться в одной квартире, где установлены еще советские чугунные изделия. Хотя срок их эксплуатации по сравнению со стальными и алюминиевыми собратьями гораздо больше – 40 лет, им может понадобиться промывка от засоров, косметический ремонт. Чтобы провести подобные манипуляции батареи требуется демонтировать и разобрать на секции.
Обычно занимаются ремонтом в летний период, когда отопление выключено и не возникнет проблем по сливу воды с отопительной системы даже в многоквартирном доме.
Подготовим инструменты и материалы
Как и в любом типе работ, демонтаж старых радиаторов требует определенного набора инструментов: ключ для труб, турбинка чтобы резать металл, ножовка, молоток, зубило, металлическая щетка.
Помимо агрегатов для съема батареи, нужно приготовить комплектующие, чтобы сразу установить новые радиаторы без траты времени: краны Маевского (без него не монтируется ни одной системы), заглушки (блокировать соединения батарей и труб во время монтажа), прокладки, дополнительные краны (американки, полипропиленовый), новые отрезки труб, секции радиаторов, концевик ППР.
Первый этап работ: отключить подачу теплоносителя
Прежде чем перейти к непосредственному демонтажу радиаторов, необходимо отключить отопление и слить теплоноситель. В частном доме этот процесс проще, при этом подход индивидуален в зависимости от типа системы. Мы рассмотрим относительно многоквартирного дома.
Чаще всего ремонт начинают с перекрытия вентилей (дросселей, шаровых кранов), установленных на обеих подводках. После чего приступают к разбору соединения на радиаторной пробке, под которую подставляют емкость для сбора воды.
Имейте ввиду: между отсекающим вентилем и подводкой нужно смонтировать перемычку. Иначе перекрытое вами отопление заблокирует циркуляцию теплоносителя по всему стояку. Как следствие – недовольные соседи, бранящие ваши моральные качества.
В случае, когда на подводках отсутствует запорная арматура, нужно найти и сбросить стояк. Этот процесс не везде одинаков, так какв многоэтажках применимы две схемы розлива:
- Верхний: подача вынесена на чердак. По стоякам она соединяется с обратным розливом, который находится в подвале. При этом у каждого стояка свой контур функционирования, когда можно отключить его в двух точках – верх и низ.
- Нижний: подача и обратка расположены в подвале. При этом идет попеременное подключение к розливам и попарное соединение перемычкой по верхнему этажу. В такой схеме при ремонтных работах перекрываются оба стояка – подача и обратка.
Важно: для определения типа разводки нужно спуститься в подвал: когда по периметру проходят пара труб в теплоизоляционном покрытии, значит розлив нижний; если одна, то верхний.
Далее нужно найти свой стояк. При нижнем розливе ориентируются на лестничные марши между входом и первой площадкой; при верхнем по окнам.
Если в доме верхний розлив:
- Перекрывается чердачный вентиль;
- Заглушка не выкручивается;
- Перекрывается подвальный вентиль;
- Выворачивается заглушка на 1-2 оборота и ждут уменьшения напора теплоносителя, чтобы удостовериться в исправности запорной арматуры;
- Полностью выворачивается заглушка;
- Вскрывается подводка к радиатору и сливается вода.
Если в доме нижний розлив:
- Перекрывается нужный стояк и два соседних;
- Выворачивается заглушка на 1-2 оборота;
- Поочередно приоткрываются вентили соседних стояков. Когда выяснится стояк, связанный с вашим, полностью открывается ненужный вентиль.
- Парный стояк перекрывается полностью;
- Выворачиваются заглушки на нужном и связанном стояках.
- Сливается вода.
После проведенных манипуляций можно переходить к демонтажу.
Снимем чугунную батарею
Основные проблемы с демонтажем чугунной батареи связаны с ее большим весом, высокими показателями внутреннего объема. Не всегда планируется снятие радиатора для замены. Иногда старым агрегатам требуется прочистка от ржавчины. После нее, встав на место, они будут работать как новые.
Начинаются работы в квартире с применения рычажного трубного ключа, которым удаляют контргайки и фланцы. Если крепежи не поддаются ключу, то за дело берется труборез. Тогда обрезаем подводку непосредственно перед гайкой. Далее идет отсоединение изделия от системы, снятие с крепежа, его разборка на секции и прочистка (когда планируется после ТО вернуть старый радиатор на место).
Начинают разбор батареи прогреванием паяльной лампой пробок, которые после этого легко убираются. Затем болгаркой между секциями срезают ниппель. Секции разъединяют. Ниппель удаляют полностью молотком. Секции прочищают.
Если нужно опять поставить снятые изделия, то это значительно сложнее. Секции группируют, соединяя их прокладками с силиконом и ниппелями.
Важно: ниппель подбирать относительно направления резьбы.
После соединения всех секции, новый радиатор хорошо промывают. Затем агрегат возвращают на старые кронштейны или при необходимости делают новые согласно замерам.
Следующий этап: присоединение батареи к трубам на сгоны. Для герметизации применяют паклю. Важно в этот момент следить за положением заглушек – должны быть вывернуты. После всех манипуляций, можно приступать к открытию стояков и заполнению системы теплоносителем.
